Ny dør til skur

Sådan laver jeg en ny dør til skur / udhus (uisoleret)

Skuret er beklædt med 1 på 2 brædder, og hvis dit udhus, redskabsrum eller skur har samme beklædning kan du måske finde hjælp til fremstilling og montering af en ny ekstra dør her. Det er utroligt nemt at lave selv dørrammen, men man kan nemt blive (jeg blev i hvert fald) noget forvirret når beklædning og hængsler blandes ind i projektet – og det er man jo nødt til.

Den nye skurdør skal monteres i gavlen, og jeg anvender hamborghængsler (som er næsten helt magen til dem, der sidder på de fleste facadedøre), således at at kun hængslers tap rager ud over beklædningen.

Et hamborghængsel ser således ud:

Dette hængsel fås i flere størrelser og der er endvidere et til højre- og et til venstre-vendte døre.

Et alternativ kunne være et nokhængsel med forkrøpning – men det er vist ikke noget man lige falder over i det lokale byggemarked. De typiske stabelhængsler har næsten ingen forkrøpning og er derfor ikke velegnede hvis de skal skjules under 1 på 2 beklædning.

For at døren til skur / udhus skal kunne åbne fuldt (næsten 180 grader), skal afstand mellem hængslets tap og skruehuller være stor nok til at tap vil rage udenfor yderbeklædning når hængsel er skruet fast på dørstolpe og dørramme.

Dette hængsel burde kunne nå igennem 2 lag brædder a´ ca. 18 mm og samtidigt blive skruet ordentligt fast i dørstolper af reglar. Hvis beklædning er tykkere end 2 * 18 mm.,  er jeg ikke sikker på at man kan finde et hængsel der er stort nok i den lokale tømmerhandel.

Det ville nok være  noget nemmere blot at montere almindelige stabelhængsler uden på beklædningen, men jeg ønsker at døren til skuret skal være så diskret som muligt.

Således ser gavlen ud indefra:

Tip: Som det ses på billedet ovenfor, skal den skrå afstivning skæres over, for at give plads til døråbning. Sådan en afstivning kan være vital for skurets stabilitet, og det er derfor klogt at søge råd hos en fagmand, inden du skærer den over.

Jeg laver selv døren af reglar, så den får præcist det mål jeg synes der passer – blandt andet styret af den eksisterende beklædning. Det er slet ikke så enkelt som man umiddelbart kunne forestille sig, at få det hele til at passe – netop på grund af 1 på 2 – beklædningen!

En del af beklædningen skal rives ned, de fleste brædder skal afkortes og et enkelt skal flækkes fordi hængslet skal gå lige igennem det. Da beklædning helst skal følge det oprindelige mønster og samtidigt ‘matche’ beklædning i gavltrekant, har jeg tænkt mig at mærke samtlige brædder inden nedrivning, således at de bliver sat tilbage præcist samme sted. Jeg regner ikke med at købe nye brædder til beklædning.

Dørhul i den eksisterende gavl

Denne tegning viser hvordan jeg har tænkt mig at den nye dør til skur skal monteres:

 Værktøj

Det er begrænset hvad du behøver af værktøj for at lave denne dør, men en kap- gearingsav er en stor hjælp. Det giver langt pænere samlinger på dørrammen, og løfter kvaliteten af projektet en god del (med mindre du er en ‘ørn’ til at save med en fuksvans)

Køb DeWalt kap-gearingsav her

Jeg har selv på 8. år en DeWalt kap-gearingsav som jeg er meget glad for. Den er en kæmpe hjælp når der skal laves pæne snit.

 Dørstolper

Til dørstolper anvendte jeg trykimprægnerede reglar, som blev sat direkte ned i jorden i huller lavet med et pælebor. Stolper skal naturligvis fastgøres solidt til resten af skuret, og i toppen vil det være fornuftigt at lægge en overligger (også af reglar) imellem stolper så afstanden imellem stolper fastholdes.

Dør til skur samles af reglar

Reglar er ofte både skæve og snoede, og det kan være svært at finde dem helt perfekte. Når man nu skal fremstille en dør er det ulejligheden værd at lede efter ‘de bedste’ reglar når man shopper i tømmerhandelen. Imidlertid kan man nu få reglar som er fremstillet af små stykker, som er limet sammen. Det lyder helt uvirkeligt at det kan lade sig gøre at opnå en en snorlige og fuldgod erstatning for en ‘naturlig’ reglar ved at lime  små stykker sammen, men jeg er godt tilfreds med varen : den er snorlige !

Dørens bredde er ca. 15 mm. mindre end dørhullets bredde (plads til hængsler og lidt luft i den modsatte side). Husk at måle dørhullets bredde grundigt (mål både top, midte og bund) inden du fastlægger dørens bredde.

Dør blev samlet med 160 mm (6 mm tykke) skruer (og senere forstærket med vinkelbeslag ved samlinger).

Dørens ramme måler 80 * 190 cm. – men det er jo egentlig ikke interessant – idet de mål jo er bestemt af det dørhul der er lavet i gavlen. Beklædning på dør rager lidt ud over dørramme hele vejen rundt.

Dør virker meget robust efter den er skruet sammen, men jeg overvejer alligevel at forstærke samlinger med vinkelbeslag og beslagskruer (jeg er lidt skeptisk med hensyn til skruer på langs af årers retning).

Endvidere skal dør forsynes med en skrå afstivning så side modsat hængselside ikke ‘bliver træt’ og synker over tid. Husk at nederste ende af skråstiver skal være i hængselside.

Når dør er klodset op og sat i dørhullet, er det ret nemt at få holdt en reglar op hvor skrå afstivning  skal sidde, og med en blyant få sat streger hvor den skal skæres.

Dør til skur testes i det forberedte hul

Døren passede heldigvis helt perfekt i hullet. Jeg skruede et par støttebrædder på indersiden således at døren ikke kunne vælte ind i skuret, medens jeg baksede med skrå afstivning og hængsler.

Montering af hamborghængsler

Jeg skruede de 2 nederste dele af hængsler (dem med tap) fast på dørstolpen. Vær opmærksom på at hængsel placeres således at centrum at tap er længere ude end  /  i samme plan som den yderste facadebeklædning (ellers vil der opstå problemer når dør skal åbnes mere end 90 grader – eller for den sags skyld 180 grader).

Herefter satte jeg de 2 øverste halvdele af hængslerne ned over hængseltappe og puttede derefter dør ind i hullet og klodsede den op så den sad præcist som jeg ønskede. Døren blev tvunget helt ind mod hængsler med 2 skruetvinger. Nu er det så ‘bare’ at få aftegnet på dørramme hvor de 2 øverste hængseldele skal fastgøres. Det er ikke så nemt på grund af den manglende plads, men med en tuschpen og en klinge til en nedstryger lykkedes det mig at få sat så mange mærker på dørramme at jeg var sikker på hvor på dørramme hængslers overdel skulle skrues fast (Den drevne tømrer kunne nok have fundet ud af det samme med en tommestok og lidt hovedregning).

Ud med døren igen, monter de 2 hængsler på rammen og løft den tilbage i hullet igen – men nu nedover de 2 hængseltappe. Hvis du har været grundig med afmærkning og montering falder døren ned over begge tappe og dør kan nu lukkes helt og åbnes 180 grader ;-). Lidt afhængig af den øvrige konstruktion kan man risikere at dør ikke kan løftes ind over tappe på grund af manglende frihøjde (min gavltrekant var meget tæt på drille) – men i givet fald kan man skrue de nederste hængseldele af, skubbe dørens hængselside ind i hullet, klodse døren op så den står 90 grader åben og herefter skrue de nederste hængseldele fast i de allerede eksisterende skruehuller. Keine hexerei … 😉

Hængsler blev skruet fast med 6 mm * 100 mm skruer.

Tip: Når man monterer hængsler uden på ramme som jeg har gjort, får man ’til gengæld’ en sprække på ca. 10 mm mellem dørstolpe og ramme. Denne sprække kan gøres mindre hvis man har et stemmejern og bruger tid på at få hængselplade sænket ind i stolpe og dørramme.

Stalddørsgreb fås i forskellige størrelser, beregnet til forskellige tykkelser på dør –  så lad være med at snuppe det første det bedste fra hylden.

Noter

Her efter 14 dages ‘drift’ er jeg super tilfreds med døren, og det er oven i købet fra dag 1 blevet den primære indgang til skuret – hvorfor har jeg ikke gjort det før ?

Jeg har forstærket dørrammens samlinger med BMF vinkelbeslag som jeg havde på lager. De er monteret fordi jeg nu havde dem liggende – ikke fordi jeg følte mig sikker på at det var nødvendigt (men de koster næsten ingenting, så det er en billig ‘forsikring’).